Природными камнями называют минералы, образовавшиеся естественным путем в земной коре без участия человека. Редкие камни имеют определенную ценность, их называют драгоценными. Необходимое условие для того, чтобы минерал считался драгоценным камнем — это его твердость, дающая возможность сопротивляться внешним воздействиям. Он не должен легко царапаться и скалываться.

 

В российском Федерельном законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» утверждены следующие драгоценные камни: алмазы (бриллианты), рубины, сапфиры, изумруды, александриты и натуральный (не культивированный) жемчуг. Уникальные янтарные образования также относят к драгоценным камням.

 

Синтетические камни по своим оптическим и химическим свойствам аналогичны натуральным, но создаются они не естественным путем, а в лаборатории.

 

Первый искусственный камень был создан еще в 1987 году французским химиком Марком Годэном — это был рубин. Современные химические технологии позволяют воссоздать бесчисленное множество ювелирных камней за короткие сроки.

 

Чаще всего синтезируют бриллианты. Самым распространенным искусственным аналогом бриллианта является фианит, значительно уступающий в цене натуральному бриллианту.

 

И если фианит еще можно отличить от настоящего бриллианта, то поддельная бирюза, к примеру, трудноотличима. Её кристаллы изготовляют с помощью толченой бирюзы, перемешанной с клеем. Такая подделка со временем приобретет грязный оттенок.

 

Самым древним минералом, который начали воссоздавать искусственно является жемчуг, несколько столетий подряд секрет культивированного жемчуга не выходил за пределы Китая, и только потом был перенят остальными.

 

Имитация — это камень, который только внешне похож на драгоценный или полудрагоценный, но отличается от него по физическим и химическим характеристикам.

 

Чаще всего для имитации используют стекло. Оно идеально подходит для имитации по цвету, блеску и прозрачности многих камней.

 

В 18 веке немецким ювелиром Стразом были изобретены стеклянные сплавы, которые окрашивали в разные цвета под натуральные камни. В честь своего первооткрывателя, такие камни получили название «стразы».

 

В России стекло начали использовать для изготовления имитаций еще в 19 веке. Специализированный промысел был оборудован в Костромской губернии. Стекло плавили, печатали камни, ограняли их и делали ювелирные украшения: серьги, кольца, браслеты т.д.

 

Позже научились более искусно подделывать бриллианты, изготавливая «симили». Симили представляли собой тоже стекло, только покрытое внизу тонким слоем металла для придания особенного блеска. Также для имитации бриллиантов используют синтетическую белую шпинель, циркон, синтетический бесцветный сапфир, синтетический рутил и титанат стронция.

 

Карат — это мера чистоты золота, а также единица измерения массы драгоценных камней.

 

1 карат при изменении массы драгоценного камня равен 0.2 грамма. Максимальный показатель чистоты золота 24 карата — это означает, что золотое изделие содержит 99.9% чистого золота.

 

Карат имеет обозначение на многих языках мира. Например, с древне-греческого «карат» (κεράτιον (kerátion)) переводится как «стручок рожкового дерева», семенами которого измеряли массу драгоценных камней. Существовал также Арабский карат (кират) — древняя мера веса. С 1922 года в СССР карат был установлен официальной мерой веса драгоценных камней и жемчуга (1 карат = 200 мг).

Сводная таблица размеров для бриллианта

 

Бриллианты - Якутия.

 

Бриллианты цвета коньяк, шампань - Австралия.

 

Черные бриллианты - Индия.

 

Сапфиры, цветные сапфиры - Таиланд, Шри-Ланка, Австралия.

 

Рубины - Таиланд.

 

Изумруды - Африка (Замбия).

 

Топазы: Светлые - Волынское месторождение (Украина).

 

Зеленоватые и яркие (темные) топазы - Бразилия.

 

Аметисты - Бразилия.

 

Цитрины - Бразилия.

 

Гранаты - Бразилия.

 

Хризолит – Бразилия.

 

В ювелирных салонах «Магии Золота» представлены следующие драгоценные камни (или самоцветы), относящиеся к 1 группе драгоценных камне й по классификации М. Бауэра — А.Е. Ферсмана: 1 порядок — это алмаз (бриллиант), изумруд, рубин, сапфир , благородная шпинель, александрит;

 

Драгоценные камни первого порядка самые дорогостоящие и ценные. Самые высокооцениваемые из них более яркие и прозрачные камни. Мутные камни с наличием дефектом могут приравниваться ко второму порядку. Точно также камни второго значительные по размеру и красивые приравнивают к первому порядку.

 

2 порядок —аквамарин, топаз, кровяной аметист, жадеит, благородный опал, циркон.

 

3 порядок — бирюза, гранат, дымчатый кварц, горный хрусталь, сердолик, агат, халцедон, светлый аметист, хризопраз, кварц с золотом, гематит.

 

В зависимости от цвета, густоты окраса, прозрачности камня его при оценке соотносят с определенному порядку, к которому он подходит.

 

Камни второй группы – это цветные поделочные камни.

 

Классификация поделочных камней по М. Бауэру — А. Е. Ферсману:

 

Поделочные камни первого порядка: родонит, лазурит, авантюрин, малахит, дымчатый кварц, разновидности агата, горный хрусталь, розовый кварц и яшма.

 

Поделочные камни второго порядка: мраморный оникс, флюорит, лазурит, селенит, фукситовый сланец.

 

Поделочные камни третьего порядка: частично-декоративные сливные кварциты, порфиты, гипс.

 

Из поделочных камней делают не только украшения, но и предметы обихода, украшают интерьер и др., так как по стоимости они значительно уступают драгоценным камням.

 

По шкале групп цвета бриллиантов формы огранки Кр-17 (с 17 гранями) их разделяют на бесцветные (группа 1), бесцветные с незначительным желтым оттенком (группа 2), желтые (группа 3) и коричневые (группа 4).

 

Бриллианты круглой Кр-57 и фантазийной форм огранки классифицируются на бесцветные (группа 1), с почти невидимым желтоватым оттенком (группа 2), более заметным желтоватым оттенком (группа 3), с явно видимым желтым, аквамариновым, коричневым или лимонным оттенком (группа 4), желтые (группа 5), с коричневатым оттенком и серые (группа 6) и коричневые (группа 7).

 

Для крупных и средних бриллиантов эта шкала расширяется:

 

Бесцветные, в том числе с голубизной — группа 1

 

Бесцветные — группа 2

 

Бесцветные с еле заметным желтым оттенком — группа 3

 

Бесцветные с более заметным желтым оттенком — группа 4

 

Бесцветные с фиолетовым, аквамариновым, желтым, зеленым, коричневым или серым оттенком — группа 5

 

С более видимыми оттенками серого, коричневого, фиолетового — группа 6

 

В шестую группу также включены подгруппа:6-1 — бриллианты с коричневым оттенком.

 

С хорошо заметными оттенками серого, фиолетового, лимонного, аквамаринового — группа 7

 

Совсем слабо окрашенные желтого цвета — группа 8-1

 

Слегка окрашенные желтого цвета — группа 8-2

 

Чуть более окрашенные — группа 8-3

 

Светло-желтого цвета — группа 8-4

 

Желтого цвета — группа 8-5

 

Светло-коричневого цвета — группа 9-1

 

Слегка окрашенные коричневого цвета — группа 9-2

 

Коричневого цвета — группа 9-3

 

Темно-коричневого цвета — группа 9-4

Сводная таблица общей характеристики цветности бриллианта:

 

Классификация бриллиантов осуществляется по следующим признакам: форме и качеству огранки, группе чистоты, группе цвета и размерно-весовой группе. По форме бриллианты бывают круглые и фантазийные (со ступенчатой, бриллиантовой и смешанной огранкой).

 

Размерно-весовые группы бриллиантов :

 

— мелкие (самые маленькие бриллианты до 0,29 карат);

 

— среднего размера (от 0,30 до 0,99 карат);

 

— крупного размера (от одного карата).

 

Группы чистоты для бриллиантов следующие:

 

 

По группам цвета бриллианты классифицируют в зависимости от его цветовой гаммы и её интенсивности. Группы огранки обозначаются побуквенно «А», «Б», «В» и «Г».

 

Вся информация о ювелирном изделии в обязательном порядке отображается на бирке, прикрепленной к нему. На бирке указывают:

 

1. Наименование (серьги)

 

2. Металл, из которого изготовлено изделие и его пробу (золото 585)

 

3. Артикул указывается непосредственно производителем данного изделия

 

4. Вес изделия

 

5. Стоимость ювелирного изделия

 

6. Стоимость изделия (или золота) за грамм

 

Кроме того на лицевой стороне бирки должна стоять галаграмма производителя. А на обороте будет содержаться более подробная информация. Это может быть характеристика вставок. Например: «5бр., 57кр., 0.27кр., 4/5». Такая надпись будет обозначать, что в изделии 5 бриллиантов с огранкой 57 граней, весом в 0.27 карат с характеристикой 4/5 (где 4 — цвет, а 5 — чистота).

 

Еще на бирке должны быть отмечен отдел технического контроля фабрики (отк7), где 7 — номер контролера, проверявшего изделие. А также на бирку помещается штрих-код, содержащий полную информацию об изделии.

 

Бирка прикрепляется к изделию на специальную нитку, на которую ставится пломба для исключения замены самой бирки или изделия. Бирка — это официальный сертификат завода изготовителя для конкретного ювелирного изделия.

 

Ценность бриллианта определяется с помощью четырех показателей: чистоты, цвета, веса и огранки.

 

Чистота бриллианта определяется главенствующим критерием при оценке его стоимости. Впрочем, эта характеристика также важна и для других драгоценных камней. Числовое обозначение чистоты зависит от количество включений в камне. Чем их меньше, тем «чище» и прозрачнее бриллиант. Включениями называют дефекты и замутнения в теле камня. Они мешают преломлению цвета и портят блекс камня. Природные алмазы часто имеют какие-либо включения, и только искусственный бриллиант не имеет таковых вообще. Во многом красота бриллианта и его возможность отображать солнечные лучи зависит от работы огранщика.

 

За эталон измерения принимают бриллиант весом в один карат с характеристиками 1/1(цвет/чистота). Такой бриллиант еще называют «чистой воды». В природе он встречается очень редко. Как правило распространены бриллианты с более низкими показателями, где цветность определят в 2 (с желтоватым оттенком),3,4 (желтые),5,6 и7 (коричневый кристалл).

 

«Бриллиант чистой воды» получил свое название благодаря способу определения характеристик камня. Это сегодня опытный ювелир с помощью оборудования может с точностью сказать о качестве камня, а раньше бриллиант просто помещали в стеклянный сосуд с водой. «Бриллиант чистой воды» благодаря оптическому эффекту терялся в толще воды и бел не заметен через стенки сосуда.

 

Драгоценные металлы, используемые в ювелирной промышленности и не только определены законодательным актом. В их число входят: золото, серебро, палладий, осмий, рутений, иридий, родий и платина. Такой перечень утвержден в ФЗ с 1998 года.

 

Золото (Au) — металл желтого цвета. Является самым древним металлом, высоко оцениваемым человеком. Мягкость, пластичность этого металла не дает использовать его в чистом виде для производства ювелирных украшений. На протяжении более пяти тысяч лет человечество использует золото для изготовления украшений и предметов утвари в сочетании с драгоценными камнями. Современные ювелирные изделия чаще всего изготавливаются из сплавов золота с серебром, медью, палладием, цинком, никелем, германием или индием.

 

Серебро (Ag). Цвет — белый. Серебро — металл пластичный и ковкий, устойчиво к окислению. Благодаря наивысшей отражательной способности после полировки , его часто используют для изготовления украшений и столовых приборов. Единственным недостатком является то, что при длительном воздействии сероводорода (который содержится в воздухе) серебро может темнеть.

 

Платина (Pt) – блестящий металл белого цвета с серым оттенком. Отличается тем, что уступает серебру и золоту по пластичности и ковкости. Платина тяжелая и тугоплавкая. Уступает серебру и золоту в пластичности и ковкости. На платину могут негативно воздействовать расплавленные щелочи, цианистый калий и царская водка. Платину уже с давних времен используют для изготовления ювелирных изделий, скорее всего ввиду того, что она часто встречается в чистом виде в естественных условиях.

 

Палладий (Pd) – серебристо-белый металл, пластичный и ковкий. Уступает всем металлам палладиевой группы по устойчивости, но не заменим в сплавах для белого золота.

 

Родий (Rh) - белый металл с голубоватым оттенком. Чем-то напоминает алюминий. Физические свойства: твердый и хрупкий, пластичность приобретает только при нагревании, благодаря более высокой отражательной способности родий часто используют в качестве покрытия для серебряных и золотых изделий.

 

Иридий (Ir) - твердый и хрупкий металл, который трудно поддается обработке, но не разрушается в результате воздействия кислот и щелочей. Как ювелирный металл иридий используется недавно, первые попытки использования этого металла начались лишь в 1999 году.

 

Алюминий. На сегодняшний день, алюминий является самым распространенным металлом, используемым в разных областях науки и техники, а также для производства. Сегодня нам трудно представить, что в то время, когда алюминий был только открыт. А произошло это сравнительно недавно, лишь в 19 веке. Его порою оценивали дороже золота и делали из него ювелирные украшения. Ценили его и за то, что при использовании алллюминия в изделиях с бриллиантами, он сохранял чистый блеск этих камней, в то время как серебро придавало камням некий желтоватый оттенок. Сейчас изделия из алюминия не столь популярны и многие изделия, не пережившие обесценивание этого металла так и не сохранились. Лишь малая их часть представлена в музеях Парижа (Музей Декоративного искусства), Нью-Йорка (Музей Купера-Хевитта) и Британии

Ювелирные сплавы — это сплавы из благородных металлов с другими цветными металлами, применяемые в ювелирном производстве. Изменение состава лигатуры сплава (примесей из цветных металлов) позволяет менять технологические и механические свойства металла для придания нужного эффекта. Так при изготовлении ювелирных украшений к чистому золоту присоединяют медь, серебро, никель или палладий для придания ему прочности и износостойкости, упругости и пластичности. Составные компонента сплава также изменяют его цвет, что придает еще и декоративный эффект. Такие сплавы, как правило, лучше выдерживают механические повреждения и более высокие температуры. Содержание сплава также может указываться на изделии вместе с пробой в буквенном обозначении: золото — Зл, серебро — Ср, олово — О, кадмий — К, никель — Н, медь — М, палладий — Пд. Так например сплав серебра СрМ 875 содержит восемьдесят семь с половиной процентов серебра, остальная часть сплава из меди. А сплав золота ЗлСрМ 583 – 80 включает 58.3% золота, 8% серебра, оставшаяся часть — это медь.

 

Проба (в переводе с латинского и немецкого — испытывать, оценивать) — цифровое обозначение на ювелирных изделиях из благородных металлов, показывающее количественное содержание этих металлов в сплаве из которого сделано изделие.

 

Большинство стран придерживается метрической системы оценки содержания благородных металлов в сплавах. В СССР такая система была введена только к концу 1927 года. Числовое обозначение на клейме показывает число частей металла на тысячу частей всего сплава. Пробы и использование сплавов для изготовления ювелирных изделий устанавливаются законодательным путем.

 

Виды сплавов золота:

 

958 проба: цвет — желтый, лигатура (примеси) — медь, часто используется для изготовления обручальных колец.

 

750 проба: разнообразная цветовая гамма, лигатура — медь и серебро (красное золото для ювелирных украшений); медь, серебро и никель (желтое золото для филигранных изделий); палладий, серебро, никель, цинк, медь (белое золото, хорошо подходит для изделий с бриллиантами).

 

583 проба: лигатура — медь и серебро (красное и желтое золото для ювелирных изделий, а также зеленое золото для изготовления некоторых деталей ювелирных изделий).

 

500 проба: лигатура — медь и серебро (красное золото для ювелирных изделий); серебро (желтое золото для филигранных изделий).

 

375 проба: лигатура — медь и серебро (красное золото для ювелирных изделий и часов); серебро, палладий, медь(розовое золото для обручальных колец).

 

Ценность ювелирного изделия можно определить по клейму или пробе на нем. Пробу устанавливают несколькими способами (лазерным, электроискровым или ручным с помощью чеканки) и бывают они разных видов. До 1927 года в России пробы устанавливали исключительно чеканкой, а ценность металла, в частности золота измеряли золотниками. Фунт содержал 96 золотников, такое золото считалось самым чистым.

 

Для ювелирных изделий из золота существовали пробы от 56 до 95, для изделий из серебра: от 84 до 95.

 

После 1927 года в СССР приняли метрическую систему клеймения, самому чистому золоту или другому драгоценному металлу начали соотносить 1000 пробу. Эта система клеймения действует и на сегодняшний день.

 

Для золотых изделий используют 375 пробу, 500 пробу, 583 пробу, самую распрастраненную 585, а также 750. 958 и 999 пробы. К примеру, если изделие имеет 750 пробу — это означает, что оно содержит 75% чистого металла и 25% лигатуры (примесей). В качестве примесей используют медь, никель, серебро (для золота и платины), палладий. Определенное соотношение примесей может придать ювелирному изделию различный цвет от белого до красного.

 

Эта система универсальна для всех драгоценных металлов. Изделиям из серебра присваивают следующие пробы: 800, 830. 875, 916, 925, 960, 999. Из палладия – 500, 850, 999. А из платины - 850, 900, 950, 999.

 

Пробирное клеймо кроме числового обозначения содержит и изображение: девушка в кокошнике. Исключением являются лишь изделия, выпущенные в период с 1958 года по 1994 года, при социалистической власти данное изображение было заменено на серп и молот на фоне звезды.

 

Также часто вместе с клеймом на изделии можно увидеть буквенное обозначение, называемое именник. Именник — это оттиск изготовителя ювелирного изделия. Он состоит из букв, заключенных в единый контур. Первая буква обозначает год изготовления изделия, вторая — код районной государственной инспекции пробивного надзора, где было оно произведено, третья и четвертая — код изготовителя. Именник регистрируется пробирной палатой и является официальным обозначением изготовителя ювелирных изделий.

 

Несмотря на то, что золото давно используют в разных областях и видах производства, самым крупным потребителем золота является ювелирная промышленность. Примечателен тот факт, что абсолютно все ювелирные украшения делают не из чистого золота, а из сплавов, содержание в которых благородного металла, как правило, больше половины. Причиной этому служат сами не износостойкие физические свойства золота. Золото слишком мягкий металл, из-за чего в ювелирной промышленности стали применять новые подходы к изготовлению украшений.

 

Сплавы ювелирного металла содержат кроме золота серебро, цинк, палладий, никель, медь, в зависимости от пробы. Стойкость таких металлов не позволяет украшениям деформироваться, обладают лучшим антикоррозийным эффектом.

 

Родирование ювелирных изделий — это нанесение на поверхность металла тонкого слоя родия (от 0,1 до 25 мкм) гальваническим путем. Цвет родия может быть различным: черный, белый, коричневый или красный.

 

Гальванические электролиты родирования используются для повышения износостойкости изделия, а также для получения изделий, устойчивых к коррозии. Белое родиевое покрытие отлично сочетается с бриллиантами и другими драгоценными камнями, повышая их блеск и сияние. После нанесения родиевого покрытия увеличивается твердость, жаростойкость и отражательная способность изделия. Родий часто используют и в качестве декоративного эффекта.

 

Проба драгоценных металлов заключается в определении пропорциональным методом весового содержания драгоценного металла в сплаве. Все сплавы промышленного выпуска, в которых содержание драгоценного компонента превышает тридцать процентов подвергаются пробированию. Клеймо, установленное на изделие после такой процедуры также называется пробой. В России клеймение осуществляет Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ, на ювелирные изделия она ставит клеймо в виде женской головы в кокошнике. Российская система проб определяет количество миллиграмм золота, серебра или платины в одном грамме сплава.

 

В России для ювелирных изделий из драгметаллов установлены следующие пробы:

 

— для золота - 999, 996, 958, 750, 585, 583, 500 и 375 пробы

 

Самым распространенным сплавом в России является золото 585 пробы. Практически все ювелирные изделия делают именно из этого сплава. Сплав золота 585 пробы может быть различного цвета: от белого до золотого с зеленоватым оттенком (в основном это желтый, красный или белый), в зависимости от соотношения, содержащихся в нем цветных металлов. В таком сплаве содержится чуть больше половины чистого золота (58.5%), а остальные 41.5% составляют примеси в виде серебра, меди, родия, палладия, никеля или цинка. Традиционное красное золото содержит 18.2% серебра и 23.2% меди.

 

Белое золото в основном изготавливается из 25 % серебра, 15 % палладия, 8 %, цинка, 16 % меди и 17 % никеля (585 проба). Если это 750 проба, то примерное содержание металлов будет следующее: серебро — 10%, палладий — до 14 %, цинк — до 2,4 %, никель — до 4 %, медь — до 15 %.

 

— для серебра - 999, 960, 925, 916, 875, 830, 800, 750 пробы

 

Для серебряных украшений используют в основном сплав 925 пробы. Для столовых приборов лучше подходит серебро 875 пробы. Если столовые приборы с эмалью, то, скорее всего это будет сплав 916 пробы. А филигранные изделия изготавливают из сплава 960-й пробы.

 

— для платины - 950, 900 и 850 пробы

 

Ювелирные изделия — это изделия из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и др. материалов природного или искусственного происхождения или без них.

 

В основном для изготовления ювелирных изделий используют драгоценные металлы (золото, серебро, платина) и украшают их не менее драгоценными вставками из камней (рубина, бриллианта, сапфира, изумруда, топаза и т.п.). Такие изделия, как правило, эксклюзивные и дорогостоящие. Существуют ювелирные изделия и из более дешевых металлов, такие изделия называют бижутерией.

 

Ювелирные изделия надеваются непосредственно на тело или на одежду и служат преимущественно или исключительно для украшения. И если во времена зарождения ювелирных украшений в них зачастую вкладывали определенный магический смысл, то современные ювелирные изделия носят чисто декоративный характер.

 

Они включают кольца, серьги, браслеты, цепи, колье, запонки, ожерелья, броши, кулоны и подвески, а также настольные украшения. Главной составляющей производства или изготовления ювелирных изделий является работа ювелира, который придумывает и создает эти украшения.

 

История ювелирных украшений обширна и многогранна. С её помощью ученые могут изучать и описывать быт древних людей, их социальные устои. В разные времена существовали свои традиции и обычаи в отношении украшений, которые носили люди. Но всегда преимущественное внимание они уделяли украшениям из золота. Золотые украшения как магические символы упоминаются в летописях Древнего Востока, описываются и во времена Античности.

 

Современные ювелирные изделия, которые мы повсеместно встречаем в магазинах в основном серийного производства, т.е. изготовлены методом штампа или литья по индивидуальным восковым формам. Украшения, выполненные вручную все реже встречаются, но не менее актуальны. Ювелирные изделия ручного производства значительно отличаются по цене, но и приравниваются к произведениям искусства.